|
Цветы
|
|
| МАне4ка | Дата: Четверг, 07.04.2011, 07:49 | Сообщение # 1 |
 Генератор идей
Группа: Администраторы
Сообщений: 1646
Награды: 17
Репутация: 114
Статус: Offline
Серебряная мастерица 3 разряда
| Разбросало лето свои краски... Нарядило улицы в цветы, Запахом наполнило бульвары, В белый цвет украсило кусты. Когда жаркий день идет к закату,
Аромат цветов еще сильней.
Разноцветные герберы, розы, каны
Красотою манят глаз людей. |
| |
| |
| МАне4ка | Дата: Четверг, 07.04.2011, 07:54 | Сообщение # 2 |
|
Генератор идей
Группа: Администраторы
Сообщений: 1646
Награды: 17
Репутация: 114
Статус: Offline
Серебряная мастерица 3 разряда
|
Как правильно подобрать цветы для балкона или лоджии? С чего начать? Что нужно приготовить к началу сезона?
Существует очень много красивых неприхотливых цветов, которые прекрасно себя чувствуют на балконе. Нужно только правильно подобрать растения, которые годятся именно для Ваших условий.
Какие же цветы выращивать на балконе? Подходят для этого и садовые, и комнатные растения. Конечно, эффектнее будут выглядеть цветы с яркой окраской, хорошо видной издали. Например, яркие цветки имеют петунии, пеларгонии (герани), гвоздики, бегонии, настурции.
В южных областях на балконах можно держать и постоянный ассортимент многолетников, а вот для более прохладных регионов лучше выбрать однолетники. Хотя, например, застекленный балкон или лоджия существенно увеличивает ваши возможности в выборе цветов.
Комнатные цветы, которые вы планируете держать на балконе, надо постепенно приучать к свежему воздуху и солнцу. Для этого лучше сначала устраивать им «небольшие прогулки» на балконе в хорошую погоду (по нескольку часов).
Куда сажать?
Цветы на балконе можно посадить в ящики или разместить в горшках на имеющихся в продаже подставках для цветов. Ящики не должны быть очень большими и тяжёлыми. Оптимальная ширина: 20-25 см, высота – 22 см, длина – около 1м. Лучше, если они имеют нейтральный цвет или окрашены в цвет здания.
В ящиках и горшках обязательно должен быть дренаж и отверстия для стока воды. Не забудьте про поддоны, чтобы вода не лилась на балконы или головы соседей! Ящики устанавливают на полу или прикрепляют к перилам с внутренней стороны, а горшки закрепляют на подставках.
Для небольших балконов подойдет многоуровневая расстановка емкостей для цветов. Также можно использовать красивые подставки, подвесные корзины или кашпо. Да и емкости для цветов бывают самых разных расцветок, что создает дополнительные возможности для дизайна вашего балконного пространства. Но об этом мы расскажем позже, а сейчас надо решить, какие именно цветы мы будем сажать?
Выбор цветов в зависимости от освещенности балкона
Здесь мы приводим только список цветов для открытого грунта, что касается комнатных цветов, то их перечень в зависимости от освещенности вы можете посмотреть в статье «Как правильно устроить зеленый уголок?».
Для южного, солнечного балкона выбор растений очень большой! Здесь будут хорошо цвести многие балконные цветы, за исключением фуксии и бегонии: излишнее солнце подавляет их, они чахнут и иногда вообще не цветут. Здесь вы сможете посадить следующие однолетники: календула, алиссум, астры, агератум (долгоцветка), бальзамин, львиный зев, петуния, портулак, вербена, цинния, немезия, целозия, мелкоцветные хризантемы, резеда, флокс Друммонда, пеларгония, в том числе и ампельная, сальвия (шалфей блестящий), гвоздика голландская, гвоздика китайская, гацания, годеция, диморфотека, лобелия, левкои, карликовые георгины. Из двулетников подойдут маргаритки.
Особую «жадность» к солнцу и теплу проявляют портулак, диморфотека. В пасмурные дни портулак крупноцветковый не раскроет свои цветки, а в прохладное лето даже на южном балконе цветет мало.
Если вы имеете возможность натянуть шнуры - опоры, посадите вьющиеся ипомею, кобею, душистый горошек, декоративную фасоль, тунбергию, хмель.
Для светлых балконов (солнце бывает в первой или во второй половине дня) подойдут: агератум (долгоцветка), бегония вечноцветущая, петуния, вербена, настурция, цинния, календула (ноготки), пеларгония зональная, виола (анютины глазки), лобелия, левкой, антирринум (львиный зев), фуксия, бальзамины, табак душистый, бархатцы. Из двулетних наиболее подходящие - анютины глазки и маргаритки. Из вьющихся – душистый горошек, турецкие бобы (фасоль многоцветковая).
В полутени будут хорошо цвести однолетники: агератум, бальзамин, лобелия, мимулюс, петуния, бархатцы, резеда, настурция. Крупнее, чем на солнце, в полутени цветы виолы.
Если ваш балкон на северной стороне, то вы сможете выращивать теневыносливые, холодостойкие цветы: львиный зев, примулу, незабудку, агератум, барвинок, душистый табак, виолу, плющ, а настурция украсит балкон до заморозков красивыми листьями. Здесь будут также хорошо цвести фуксия, современные гибриды бальзамина Уоллера, немахровая клубневая бегония.
На высоких этажах, где ветрено и постоянны сквозняки, можно посадить маргаритки, агератум, бегонию вечноцветущую, вербену, антирринум (львиный зев), лобелию, пеларгонию зональную, низкорослые бархатцы.
Для посадки в корзины внутри балконов и лоджий подойдут ампельные сорта лобелии, петунии, тунбергии крылатой, фуксии, пеларгонии и клубневой бегонии.
Медовый запах вам подарит алиссум, а нежный аромат - гвоздика, душистый горошек, табак, резеда, вербена, левкои.
|
| |
| |
| МАне4ка | Дата: Четверг, 07.04.2011, 07:55 | Сообщение # 3 |
|
Генератор идей
Группа: Администраторы
Сообщений: 1646
Награды: 17
Репутация: 114
Статус: Offline
Серебряная мастерица 3 разряда
| Как сделать балкон цветущим почти круглый год?
Весна
Для того, чтобы балкон как можно раньше порадовал вас цветением, уже в начале мая можно высадить в ящики готовую рассаду маргариток, виолы и бегонии вечноцветущей. На утепленных, непромерзающих балконах или лоджиях можно провести успешную выгонку луковичных - крокусов, тюльпанов и нарциссов.
Лето
Отлично украсят ваш балкон и комнатные растения, которым идет на пользу пребывание на свежем воздухе: азалия, цикламен, бромелия, гортензия, фикус, кливия, олеандр, агава, гиппеаструм, алоэ, толстянка, гранат, аспидистра, аукуба.
Такие цветы как бегония вечноцветущая, колеус и пеларгония можно зимой сохранить в доме, расчеренковать и опять выставлять на балконе на следующий год.
Однако комнатные растения родом из влажных тропиков и
субтропиков плохо переносят условия открытого грунта: сенполии (узамбарские фиалки), пеперомия, антуриум, бегония королевская, филодендрон, сансевиерия и диффенбахия. Им полезна лишь застекленная лоджия и повышенная влажность воздуха.
Осень
Чтобы продолжить цветение и осенью, используйте астры, кобею, петунию, гацанию, лантану, бегонию клубневую и очитки. Осенью можно также некоторые из цветочных растений из сада перенести на балконы, что дополнительно продлит время их цветения (например, астры и хризантемы).
Застекление балкона или лоджии значительно улучшает условия содержания растений и позволяет существенно продлить сроки их цветения. К тому же появляется возможность защиты растений от палящего солнца с помощью жалюзей: изменение угла наклона их пластин позволит дозировать солнечный свет и защитит ваш балкон и квартиру от перегревания в особо жаркие дни.
|
| |
| |
| МАне4ка | Дата: Четверг, 07.04.2011, 08:22 | Сообщение # 4 |
|
Генератор идей
Группа: Администраторы
Сообщений: 1646
Награды: 17
Репутация: 114
Статус: Offline
Серебряная мастерица 3 разряда
|
Петуния происходит от бразильского слова 'реtun' — табак.
Описание: род насчитывает около 25 видов, происходящих из Южной Америки.
Многолетние травянистые или полукустарниковые растения, используемые в культуре как однолетние. Стебли прямостоячие или стелющиеся, густоветвистые. Листья расположены в очередном порядке или супротивно (верхние), мягкие, цельные. Стебли и листья опушены простыми и железистыми волосками. Цветки белые, пурпуровые или красноватые, одиночные, конечные или пазушные, на коротких цветоносах, простые или махровые, правильные или слегка неправильные. Плод — двустворчатая коробочка с очень мелкими семенами.
Семена петунии мелкие, диаметром 0,5—0,6 мм и длиной 0,6—0,7 мм, темно-коричневые (у некоторых сортов желтоватые). В 1 г содержится около 5000 семян у крупноцветковых форм и до 10 000 — у многоцветковых. Плод — двухстворчатая коробочка длиной 10—13 мм и шириной 7—8 мм, конической формы, при созревании желтовато-коричневого цвета. В одной коробочке может содержаться 100—110 семян. Чаще всего семена петунии продают в пакетах поштучно.
Махровые формы семян завязывать не могут, поскольку махровость петунии обусловлена превращением завязи в лепестки. Тычинки при этом развиты нормально, и их бывает больше, чем в немахровом цветке. Махровость растений передается при опылении немахровых растений пыльцой махровых, при этом махровость в образце составляет лишь 30—45% (в настоящее время в продаже можно встретить гибриды с махровостью, близкой к 100%). Петуния — перекрестноопыляющееся растение, чему способствует протерогиния, т. е. созревание пестиков раньше тычинок. Однако в отдельных случаях у нее возможно самоопыление. У некоторых растений отмечается самонесовместимость и цитоплазматическая мужская и женская стерильность, которые используют при получении гетерозисных гибридов.
Бутоны петунии развиваются около 7 суток, каждый цветок открыт около 5 суток. Семена созревают примерно через 4 недели после опыления. В условиях центральных районов Нечерноземья в отдельные годы петуния может давать самосев. После полного созревания семян им требуется 3—4 месяца для дозаривания при комнатной температуре. Семена сохраняют всхожесть 3—4 года.
Месторасположение: светолюбива и теплолюбива. Хорошо растет на открытых солнечных местах. Крупноцветные петунии более теплолюбивы, чем мелкоцветковые, в сырую холодную погоду перестают цвести.
Почва: предпочитает суглинистые или супесчаные почвы, но может расти на любой, достаточно плодородной. Она хорошо отзывается на внесение в почву перегноя или компоста, но не свежего навоза, так как он способствует поражению растений грибными заболеваниями. При подготовке почвы под петунию на участках с кислыми почвами (рН менее 5,5) необходимо внести известь — 200—300 г/м2. При весенней перекопке почвы в нее добавляют комплексное удобрение, к примеру, нитрофоску — 20—30 г/м2.
|
| |
| |
| МАне4ка | Дата: Четверг, 07.04.2011, 08:24 | Сообщение # 5 |
|
Генератор идей
Группа: Администраторы
Сообщений: 1646
Награды: 17
Репутация: 114
Статус: Offline
Серебряная мастерица 3 разряда
|
Уход: засухоустойчива, однако при длительном отсутствии влаги требует полива. Выносит сильное увлажнение почвы, но страдает от застоя воды. Крупноцветковые формы более требовательны к теплу, влаге и условиям питания, чем мелкоцветковые. Подкормки - основное условие обильного и продолжительного цветения петунии, поэтому подкармливают растения регулярно, начиная через неделю после высадки и до августа с интервалом 7-10 дней. Обильное цветение петунии обеспечивают полные комплексные удобрения, особенно с преобладанием калия. Очень хороший результат дает подкормка органическими удобрениями, в том числе настоем коровяка, а также гуминовыми удобрениями. Регулярные подкормки продолжают до окончания цветения.
Более тщательно нужно ухаживать за растениями петунии, высаженными в небольшие емкости: контейнеры, кашпо, балконные ящики, особенно в подвесные корзины. Почву для них нужно готовить питательную, состоящую из перегноя, торфа, дерновой или листовой земли и песка. Процентный состав этих компонентов может быть различный; главное, чтобы смесь была рыхлая и в то же время влагоемкая. Для оптимизации этих параметров в смесь желательно добавить перлит и гидрогель (полимер акриламида водопоглощающий АК-639). В смесь с повышенной кислотностью добавляют известь (10—20 г/10 л). Кроме того, в почвенную смесь для небольших емкостей необходимо внести медленно растворяющиеся комплексные минеральные удобрения. При заполнении смесью ящиков и контейнеров на дно необходимо насыпать дренаж (гравий, керамзит и пр.) слоем не менее 5 см.
Высаживают рассаду петунии в кашпо и контейнеры довольно плотно — около 70 растений на 1 м2. Сурфинии и другие группы ампельных петуний, а также калибрахоа, как правило, возделывают в подвесных корзинах, балконных ящиках и высоких вазах. Для того чтобы добиться у этих растений пышного роста и обильного цветения, их необходимо часто поливать и опрыскивать водой (в жаркое сухое время — 2—3 раза в сутки), подкармливать не реже одного раза в неделю, чередуя подкормки под корень с некорневыми (опрыскивание по листьям). Если рост и цветение тормозится из-за неблагоприятных погодных условий, хорошие результаты дает обработка стимуляторами роста («Эпин-Экстра» или Циркон).
Наибольший вред для декоративных видов петунии представляют дожди. При сильных летних дождях капли воды разрывают нежные лепестки, делая цветки некрасивыми, а растения — неряшливыми. При затяжных длительных дождях растения могут полностью потерять декоративность и перестать цвести. Поэтому перед дождем кашпо и корзины с петуниями желательно перенести под укрытие. Поливать цветущую петунию также нужно осторожно, под корень, стараясь не повредить цветки.
Ампельные петунии и калибрахоа могут сильно страдать от ветра, поэтому корзины и вазоны с ними следует помещать в защищенных от ветра местах.
У многих сортов петунии, особенно у крупноцветковых и махровых форм, внешний вид могут портить увядшие цветки. Они почти не заметны в больших массивах, но бывают хорошо видны в вазонах, кашпо и на небольших клумбах возле дорожек. Для улучшения декоративности посадок такие цветки удаляют.
Использование: уникальная приспособляемость петунии к различным условиям возделывания, почвам и климату, несложность агротехники, длительность и яркость цветения сделали ее одной из любимых культур цветоводов и озеленителей. В настоящее время петуния занимает одно из первых мест по популярности среди летников, и с появлением новых групп и гибридов интерес к ней все увеличивается. Ареал ее возделывания огромен — от тропиков до Заполярья и Аляски, ее посадки можно встретить на всех континентах, кроме разве что Антарктиды.
Такая популярность петунии стала следствием и причиной того, что значительные усилия генетиков, ботаников и селекционеров всего мира направлены на создание всё новых сортов, гибридов и садовых групп петуний. Каждая из этих групп по-своему привлекательна и занимает определенное место в озеленении.
Традиционно из петуний делают клумбы, рабатки и бордюры, высаживают на балконах. Современные гибриды благодаря мощной корневой системе хорошо растут в сосудах с ограниченным объемом (контейнеры, кашпо, подвесные корзины и вазы). Махровые сорта и гибриды лучше сажать на местах, защищенных от ветра и сильного дождя: на балконах, открытых верандах, лоджиях, в контейнерах и у дома. Быстрорастущие гибриды ампельных петуний позволяют закрыть пустые места в миксбордере или после уборки луковичных.
|
| |
| |
| МАне4ка | Дата: Четверг, 07.04.2011, 08:25 | Сообщение # 6 |
|
Генератор идей
Группа: Администраторы
Сообщений: 1646
Награды: 17
Репутация: 114
Статус: Offline
Серебряная мастерица 3 разряда
| Размножение: в основном семенами. В домашних условиях выращивание рассады петунии осложнено недостатком света, поэтому для посева нужно брать семена с большим запасом. Чем раньше высеять семена, тем раньше зацветут растения. Если есть возможность дать сеянцам подсветку, то можно сеять уже в феврале. В обычных условиях оптимально сеять во второй половине марта. Другая сложность, связанная с размером семян, - это почва, в которую они будут помещены, и поддержание ее оптимальной влажности. Для таких семян нужна рыхлая легкая и питательная земля. Верхний слой толщиной около 1 см желательно просеять, чтобы семена равномерно легли на почву. Семена, смешанные с сухим песком, высыпают на хорошо пролитую водой за сутки до посева почву. Затем опрыскивают, накрывают стеклом и оставляют при температуре 20 - 23 °С. На 5 - 7 день появятся крошечные всходы, которые требуют особого внимания. Теперь их нужно опрыскивать ежедневно и не менее двух раз в день (утром и вечером) переворачивать стекло. В этот момент всходам нужна высокая влажность, но избыток влаги в почве вызывает их гибель от "черной ножки". Когда всходы подрастут и появится первый лист, стекло можно будет снять. Если всходы начинают погибать, их нужно присыпать сухим песком, уменьшить полив и быстрее распикировать. В апреле рассаду переносят в парники. Посадку в грунт на постоянное место производят после окончания весенних заморозков. Пересадку переносят хорошо.
Цветение сортов мелкоцветковой петунии наступает на 70-75 день после посева, крупноцветковые сорта зацветают на 10-15 дней позже. Сорта с махровыми цветками при размножении семенами дают только 40-50% махровых растений, поэтому их чаще размножают черенками, нарезанными с маточников, которые содержат зимой в светлых оранжереях при температуре 10-12°С, при умеренной влажности и интенсивном проветривании. После окоренения черенки пересаживают в 9 см горшки.
В открытый грунт петунию в средней полосе России высаживают во второй половине мая. Несмотря на то что эта культура весьма теплолюбивая, современные сорта и гибриды (особенно из группы мультифлоры) могут переносить похолодания до низких положительных температур и даже небольшие кратковременные заморозки. В условиях больших городов цветущую рассаду петунии можно высаживать на клумбы, в вазоны и на балконы в конце апреля — начале мая.
Рассаду лучше высаживать в пасмурные дни или вечером, предварительно хорошо полив водой горшочки с растениями. Расстояние между растениями зависит от сорта и типа посадок. Для многоцветковой петунии в клумбовых посадках оно составляет 15—20 см, для крупноцветковой — 20—25 см, для ампельной — 25—30 см. В балконных ящиках, контейнерах, вазах расстояние между растениями можно уменьшить в полтора раза. После высадки рассады ее поливают (если почва недостаточно влажная), а грунт вокруг растений мульчируют торфом или перегноем. Мульчирование позволяет почве дольше сохранить влагу и предохраняет растения при возвратных заморозках.
Партнеры: все сорта петунии прекрасны как сами по себе, так и в сочетании с другими растениями. В ковровых посадках их высаживают рядом с бегонией всегдацветущей, лобулярией, различными декоративнолистными культурами: колеусом, цинерарией, ирезине и др. На клумбах они прекрасно выглядят рядом с большинством летников, таких как вербены, львиные зевы, гелихризумы прицветниковые, бархатцы, целозии, агератумы, рудбекии, левкои и др., подходящими по цвету и высоте для данного сорта.
В конце весны — начале лета петунии очень эффектно смотрятся рядом с анютиными глазками, примулами, а также с луковичными — тюльпанами, гиацинтами, рябчиками, а позднее — с ирисами и лилиями. Возле водоема и на теневом участке они составят прекрасную компанию хостам, лилейникам, традесканции виргинской и декоративным злакам.
В вазонах и контейнерах петунии и калибрахоа будут сочетаться с пеларгонией зональной, фуксией, лобулярией, гелихризумом петиоларе, хлорофитумом, бальзамином, душистым горошком. В подвесных корзинах и оконных ящиках их можно сажать с ампельными растениями, такими как лобелия, плющ, зеленчук, будра плющелистная, вербена, пеларгония плющелистная и др.
|
| |
| |
| МАне4ка | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 06:43 | Сообщение # 7 |
|
Генератор идей
Группа: Администраторы
Сообщений: 1646
Награды: 17
Репутация: 114
Статус: Offline
Серебряная мастерица 3 разряда
|
Название крокус: происходит от греческого слова 'kroke' — нить. Шафран — от арабского 'sepheran' — желтый, за окраску столбиков пестика.
Описание: род насчитывает около 80 видов, распространенных в субтропической и умеренной зоне Средиземноморья, Средней и Восточной Европе, на Кавказе, в Средней и Передней Азии.
Месторасположение: хорошо развиваются на освещенных, прогреваемых солнцем местах. В тени цветки не раскрываются полностью. В период вегетативного покоя им необходима сухая среда. От весенних и осенних заморозков они обычно не страдают.
Почва: крокусы предпочитают легкие суглинки, не задерживающие воду, хотя некоторые “голландцы” спокойно переносят посадку в тяжелую глину. Они отзывчивы на плодородие, хотя могут расти и на довольно бедной почве, но непременно с нейтральной реакцией.
Посадка: при подготовке места для выращивания крокусов для дренажа в почву добавляют крупный речной песок или мелкий гравий. Бедную почву улучшают добавлением перепревшего навоза (но никак не свежего), листовой земли и песка. Если в качестве органической добавки используют торф, то он тоже должен быть перепревшим, лучше с известью, поскольку почти все крокусы не любят кислые почвы. Для видов с сомнительной устойчивостью к вымоканию делают высокие гряды со слоем мелкой щебенки или гравия в основании. Жидкие неорганические удобрения предпочтительны с низким содержанием азота и большим калия и фосфатов. Лучшее время для покупки и посадки весенних клубнелуковиц — август-сентябрь, когда растения находятся в покое. При продолжительной и относительно теплой осени время, допустимое для посадки, растягивается до начала ноября. Впрочем, это нежелательно, ведь у растения остается мало времени для образования корней и окончательного формирования почки возобновления. На следующий сезон цветение может оказаться слабым. Осеннецветущие крокусы постарайтесь приобрести до цветения, в июне— начале августа. На любительском рынке крокусы часто продаются в цвету, для них это не очень хорошо. Сразу после посадки таких крокусов листья у них вянут, желтеют, затем отмирают полностью. Но луковица, хотя и ослабленная, остается живой. Правда, на следующий год такие растения цветут слабо или могут вообще не цвести, но все же не погибают.
При покупке покоящихся луковиц надо обязательно проверить их состояние. Они должны быть плотными и тяжелыми, с неободранными оболочками, без отросших корней и стеблей. Маленький бугорок, почка возобновления, всегда присутствует на нормально развитой клубнелуковице. Но не стоит приобретать битые и мятые клубнелуковицы. Мягкие участки на донце или на боках, особенно при ободранной оболочке, говорят о загнивании. Загнившие клубнелуковицы вылечить очень трудно, а часто невозможно, так что не стоит их покупать.
Сажают луковицы по общему правилу: если в рыхлую почву, то на глубину, равную двум луковицам, если в тяжелую — на глубину одной. Но в любом случае не мельче чем на 5 см. Вообще строгое соблюдение глубины посадки для крокусов необязательно. Крокусы, особенно молодые, могут образовывать втягивающие корни и заглубляются сами.
Уход: удобрения вносят во время активного роста. Большое количество азота вызывает излишнее образование листьев, которые в сырую погоду могут стать основой для грибковых заболеваний. Калий способствует формированию здоровых, хорошо зимующих клубнелуковиц. Фосфор особенно необходим для цветения. Во время активного роста крокусы потребляют много воды. Природа обычно обеспечивает достаточный полив в нужное время, но в случае малоснежной зимы или засушливой весны растения придется поливать самому хозяину. Полив крокусов не очень обременительное занятие. Они довольно устойчивы к засухе и не погибнут в любом случае, только вырастут невысокими. После сбора семян о весеннецветущих крокусах можно забыть: они не нуждаются в уходе до конца сезона. Впрочем, если вы забудете собрать семена, крокусы сами посеют их. Осеннецветущие крокусы после некоторого перерыва снова напомнят о себе в сентябре появлением цветков. Полив в это время совершенно не нужен. Выкапывание и пересадка клубнелуковиц производятся во время летнего покоя. В июне — августе выкапывают осеннецветущие, с июля до сентября — весеннецветущие крокусы. Выкапывают клубнелуковицы с различными целями:
1. Для получения хороших товарных клубнелуковиц “гнезда” рассаживают ежегодно, чтобы детки получили простор для роста.
2. Каждые 4—5 лет расселяют переполнившиеся “гнезда”, где плохо уже не только деткам, но и материнской клубнелуковице, и она начинает хуже цвести.
3. Для пересадки.
4. Для продажи и дарения.
Выкопанные клубнелуковицы подсушивают в течение 2—3 месяцев в проветриваемом помещении с комнатной температурой и очищают от старых корней и плохих чешуи. Механические повреждения присыпают золой, больные особи отбраковывают. Укрытия на зиму для крокусов, как правило, не требуется.
|
| |
| |
| МАне4ка | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 06:47 | Сообщение # 8 |
|
Генератор идей
Группа: Администраторы
Сообщений: 1646
Награды: 17
Репутация: 114
Статус: Offline
Серебряная мастерица 3 разряда
| Размножение: детками — дочерними клубнелуковицами, которые образуются из почек, сидящих в пазухах чешуи. После отмирания старой клубнелуковицы и образования новой детки обретают самостоятельность и образуется “гнездо” — группа родственных луковиц. Это наиболее эффективный способ размножения, который позволяет сохранить сорта. Скорость и продуктивность образования деток различаются у разных видов и сортов: от 1 до 10 в год. Сорта обычно более активно размножаются, чем видовые растения. С каждым годом клубнелуковица становится все крупнее и образует все больше деток. Они начинают мешать друг другу и мельчают, и тогда их рассаживают. Способствует быстрому образованию деток и мелкая посадка. Зацветают детки на 3—4-й год. Клубни одного вида рекомендуется высаживать группами, если позволяют условия. Вполне реально размножить крокусы и семенами. Видовые весенние крокусы хорошо завязывают семена. Но у осеннецветущих плодоношение бывает нерегулярным, поскольку холодная осень и ранние заморозки мешают завязыванию семян. Семена их могут храниться, но лучше посеять осеннецветущие крокусы в тот же год, летом или осенью. Тогда сырые семена пройдут обработку низкими температурами осени и зимы — стратификацию. Такая обработка необходима для их нормального развития. Сеять лучше в горшки или ящики, чтобы мелкие всходы не терялись, да и от сорняков легче будет защититься. Для этого их накрывают черной пленкой, постоянно следя, чтобы они не пересохли, или черным спанбон-дом. В этом случае можно обойтись без полива. Или можно опрыскивать раундапом, но только тогда, когда листья сеянцев полностью отомрут. Зацветают сеянцы на 4—5-й год.
Использование: эффектны в групповых посадках, бордюрах, рабатках, на каменистых участках. Виды, цветущие весной, используют для зимней выгонки к празднику Нового года. Имеют много сортов, среди которых наибольшей популярностью пользуются голландские, позволяющие создавать яркие пятна геометрических или свободных форм. Все перечисленные растения, особенно видовые, подходят для альпийских горок — они мелки и изящны. Горки также хорошо подходят для этих растений. Здесь и отсутствие застойной воды, и возможность засыпать небольшие участки нужной почвой. Располагают весенние крокусы на горках так же, как и в цветниках: под прикрытием многолетников.
Партнеры: используют в сочетании с многолетниками: галантусами, эритрониумами, примулами, эрантисом, геллеборусами и т.д. Эффектны вблизи магонии, самшита, туи, тиса.
Выгонка: обычно для выгонки используют крокус весенний. Выбирают луковицы размером 7/8 см (они дают по одному цветку) или10 и более см по длине окружности (они дают по 3-4 цветка). Чем раньше выгонка тем крупнее берутся луковицы. Сразу после выкопки в июне луковицы помещают на хранение и устанавливают следующий температурный режим: 34 град в течение 1 недели, затем 20 град в течение 2 недель, 17 град до 10 августа и 9 град до посадки.
Чтобы получить крокусы на Рождество, их высаживают в конце сентября. Можно высаживать партиями до середины ноября. Горшки заполняют обычным субстратом для укоренения (возможна выгонка в песке, гравии, в стеклянных колбах с водой). Луковицы слегка вдавливают в грунт вплотную друг к другу. Период охлаждения составляет 5 недель при 9 град, затем 10 недель при 5 град (если надо задержать укоренение, то на время температуру понижают до 1-2 град). Время выгонки составляет 2-3 недели при температуре 15-17 град. Почву поддерживают во влажном состоянии.
|
| |
| |
| МАне4ка | Дата: Вторник, 12.04.2011, 06:12 | Сообщение # 9 |
|
Генератор идей
Группа: Администраторы
Сообщений: 1646
Награды: 17
Репутация: 114
Статус: Offline
Серебряная мастерица 3 разряда
|
Название Маргаритка: рода произошло от греческого слова 'bellus' — прекрасный. Это нежное растение - не что иное, как символ чистоты и невинности.
Описание: род насчитывает около 30 видов, растущих в Закавказье, Крыму, Западной Европе, Малой Азии, Северной Африке.
Растения многолетние и однолетние, травянистые с розеткой лопатчатых или лопатчато-обратнояйцевидных листьев при основании длинных, безлистных цветоносов. Соцветия — одиночные изящные корзинки 1-2 см в диаметре у дикорастущих видов и до 3-8 см у садовых форм. Язычковые цветки расположены по краю, разнообразной окраски, трубчатые — мелкие, в центре соцветия. Цветет в апреле-мае. Плод — семянка. В 1 г до 7500 семян, которые сохраняют всхожесть 3-4 года. В декоративном цветоводстве используется 1 вид.
Маргаритка многолетняя — В. perennis L.
Растение многолетнее, культивируемое как двулетнее, 10-30 см высотой. Листья лопатчатые или продолговато-яйцевидные с тупой верхушкой и крылатым черешком, собраны в прикорневую розетку, которая развивается в первый год после посева. Цветоносы многочисленные, безлистные, щетинисто-опушенные, 15-30 см высотой, вырастают на второй год. Соцветия — корзинки, белые, розовые или красные, 3-8 см в диаметре, с крупными язычковыми или трубчатыми цветками, расположенными по периферии, и мелкими трубчатыми, золотисто-желтыми — в центре. Листья и бутоны, заложенные с осени, хорошо сохраняются под снегом, и маргаритки зацветают уже в начале мая. Обильнее всего они цветут весной и в первой половине лета, но при влажной и прохладной погоде бутоны раскрываются до холодов. В районах с жарким климатом соцветия быстро мельчают и теряют махровость. Семена мелкие, плоские, овальные, желтые. В 1 г около 6000, всхожесть которых сохраняется 3-4 года. Дает обильный самосев, который целесообразно использовать как рассаду. В культуре исходный вид почти неиспользуется.
Современный асортимент довольно разнообразен. Сортов немного, лучшие из них: 'Шнеебаль' — соцветия белые;
'Бетховен' — соцветия розовые;
'Этна' — соцветия темно-розовые;
'Роза Гигантеа' — с крупными, розово-алыми соцветиями;
'Пимпонетте' — соцветия розово-алые, похожи на помпоны;
'Дрезден Чайна' — соцветия розовые;
'Роб Рой' — соцветия красные.
По строению соцветий все сорта делятся на : язычковые (В. р. var. ligunosa hort.) и трубчатые (В. р. var. fistulosa hort.). В пределах обеих групп различают растения с махровыми, полумахровыми и простыми (немахровыми) соцветиями. Немахровые имеют 1-3 ряда окрашенных язычковых или трубчатых краевых цветков и большой диск мелких, трубчатых — желтого цвета. Полумахровые соцветия имеют 4 ряда краевых окрашенных цветков и желтый диск мелких трубчатых. У махровых соцветий окрашенные краевые цветки полностью закрывают мелкие трубчатые, но у большинства сортов при полном роспуске соцветий он виден. По величине соцветий их подразделяют на: мелкие — 2-4 см в диаметре; средние — 4-6 см; крупные — более 6 см в диаметре. В последнее время созданы сорта с оранжевой и желтой окраской краевых цветков. В культуре с древности, сорта с XVII века.
Месторасположение: предпочитают открытые солнечные места, но могут расти и при частичном затенении, особенно в жаркое время. Отличаются высокой зимостойкостью.
Почва: к условиям выращивания неприхотливы, растут на любой окультуренной, хорошо дренированной почве, но цветут обильнее на окультуренных легких суглинках, богатых гумусом.
Уход: требуют регулярного полива, при недостатке влаги соцветия мельчают и теряют махровость. Культура очень отзывчивы на ранневесеннее внесение жидких подкормок: 15 г аммиачной селитры, 30 г простого суперфосфата, 7-8 г сернокислого калия на 1 м2. Для ограничения самосева и продления цветения обязательно нужно отщипывать отцветающие корзинки. Следует учесть, что на низких участках с избыточным увлажнением осенью маргаритки могут частично выпасть. Там же, где снег ложится поздно или его сдувает ветром, целесообразно укрывать растения листом или еловым лапником.
|
| |
| |
| МАне4ка | Дата: Вторник, 12.04.2011, 06:13 | Сообщение # 10 |
|
Генератор идей
Группа: Администраторы
Сообщений: 1646
Награды: 17
Репутация: 114
Статус: Offline
Серебряная мастерица 3 разряда
| Болезни и вредители: маргаритки редко поражаются болезнями, но иногда они страдают от израстания, вызванного мироплазмами: мельчают соцветия, вытягивается цветоножка, листья уменьшаются и теряют типичную окраску (обесцвечиваются). Болезнь чаще всего проявляется в начале лета. Такие экземпляры следует удалять с комом земли. Изредка маргаритки повреждаются различными клещами, зимой - мелкими грызунами. Возможно поражение настоящей мучнистой росой. При этом преимущественно на верхней стороне листьев появляется белый или серый налет. Для профилактики растения своевременно поливайте и избегайте внесения чрезмерного количества удобрений. Пораженные растения надо сразу удалить, а все остальные обрызгать настоем чеснока или хвоща.
Размножение: семенами, делением куста и черенкованием. Семена высевают в конце июня — начале июля на гряды. Всходы появляются через 7-10 дней. Сеянцы пикируют по схеме 10 х 10 см, а в августе высаживают на постоянное место, выдерживая расстояние между растениями 20 см. Всходы от самосева тоже можно пикировать и высаживать в цветники. Но если выращивать маргаритки, используя только самосев, сортовые качества с годами теряются - соцветия мельчают и становятся простыми. Деление и черенкование практикуют для сохранения ценных сортов, так как при семенном размножении происходит сильное расщепление признаков, растения получаются разнородными по окраске и махровости. Делением куста размножают обычно в августе-начале сентября, но можно и весной. Кустики делят на 4-6 частей. Для этого у наиболее декоративных и здоровых экземпляров обрезают почти все листья, оставляя черешки, и до 5-8 см укорачивают корни (это способствует омоложению и лучшей приживаемости растений). Если деленки оказались без корней, их не следует выбрасывать, потому что из основания листовых черешков отрастут новые. Уже сформировавшиеся бутоны и цветки прищипывают. Омоложенные части легко укореняются и продолжают цвести. При черенковании в мае-июне ножом отделяют мелкие боковые побеги с несколькими листьями, высаживают в холодные парники или гряды с рыхлой почвой, посадки пригоняют. Черенки окореняются через две недели и цветут на следующий год. Маргаритки можно пересаживать и в цветущем состоянии.
Использование: маргаритку можно назвать “мобильной зеленью”, которая уместна и в малых, и в больших садах.
Самый интересный вариант — переносной садик. Чтобы он выглядел красиво, необходимо продумать размещение растений в вегетационных сосудах. В качестве последних могут служить керамические, каменные, этернитовые миски, корыта, вазы, деревянные формы (тачки, бочки) и емкости из пластика. Эти декоративные детали лучше размещать в спокойных уголках сада, рядом с местом отдыха, возле воды, по краям газона или вымощенной площадки, у крыльца, в конце живой изгороди.
Партнеры: хорошо сочетается с цветущими весной культурами (гиацинт, тюльпан, нарцисс, незабудка, анютины глазки).
|
| |
| |
| МАне4ка | Дата: Вторник, 19.04.2011, 06:14 | Сообщение # 11 |
|
Генератор идей
Группа: Администраторы
Сообщений: 1646
Награды: 17
Репутация: 114
Статус: Offline
Серебряная мастерица 3 разряда
|
Название: Виола (анюткины глазки(фиалка)) староримское название фиалки, использовавшееся Вергилием, Плинием и другими авторами той эпохи. Фиалка или иначе виола — любимейший цветок самых разных народов. Анютины глазки — ласково зовут фиалку русские.
Фиалки — одна из старейших садовых культур. Уже около 2400 лет назад древние греки и римляне вплетали фиалки в венки и гирлянды для украшения помещений в дни праздников и званых обедов. Одной из первых в европейских монастырских садах была введена в культуру фиалка душистая, затем фиалка горная. Первое упоминание о ней в ботаническом саду шотландского города Эдинбурга датируется 1683 г. Ботаники познакомились с фиалкой двухцветковой еще в XVI в. Только через два столетия ее начал культивировать знаменитый английский цветовод Ф. Миллер.
В конце XVIII столетия российский ботаник П. С. Паллас, изучавший флору Алтая, впервые привез в Петербург широко известную ныне фиалку алтайскую. И тогда же в культуре в Европе появилась первая американская фиалка — клобучковая. Наконец, в начале XIX в. европейцы познакомились с теми самыми анютиными глазками — гибридной фиалкой Виттрока, объединившей в себе всю красоту алтайской, трехцветной и желтой фиалок, которой мы восхищаемся до сих пор.
Описание: род насчитывает более 450 видов, распространенных по всему земному шару. География рода очень широка. Фиалки растут и в областях с умеренным климатом, и в субтропиках, и в тропиках Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии, Новой Зеландии. Свыше 500 видов имеется главным образом в умеренных районах северного полушария. В бывшем СССР произрастает 111 видов фиалок. Они распределены сравнительно поровну по всем ботанико-географическим зонам страны: Дальний Восток — 40, Европейская часть — 39, Сибирь — 35, Кавказ и Средняя Азия — по 27. На Сахалине их 12, Курилах—15 (общие—10).
При столь широком ареале фиалки довольно схожи в выборе места обитания: практически все они предпочитают открытые или слегка затененные умеренно влажные места.
Однолетние, двулетние и многолетние травянистые растения. Листья расположены в очередном порядке или собраны в прикорневую розетку. Цветки одиночные, нижние лепестки крупнее остальных, со шпорцем или мешковидным выростом при основании, остальные с ноготками, белые, голубые, желтые, красные. Плод — коробочка. В 1 г до 800 семян, сохраняющих всхожесть до 2 лет.
Месторасположение: предпочитают солнечные места, рыхлые, плодородные почвы. Фиалка душистая выдерживает легкое затенение, но обильное цветение наблюдается на освещенных участках. В тенистых и влажных местах эти растения часто страдают от слизней.
Почва: лучше растут и цветут на богатых, влажных, хорошо дренированных землях. В засушливую погоду необходим полив, иначе цветки мельчают и цветение прекращается.
Уход: отрицательно реагируют на свежие органические удобрения. Отщипывание увядающих цветков продлевает цветение. Необходимо также проводить периодические подкормки минеральными удобрениями в соотношении 30—40г на 10л воды. В суровые зимы растения нуждаются в легком укрытии еловым лапником или листвой деревьев.
Размножение: если сорта фиалки Витрокка, а также фиалку трехцветную выращивают как однолетнее растение, для приготовления рассады семена высевают в марте. Для выращивания рассады достаточна температура 10 градусов С. Зацветают такие растения в начале лета. Если их выращивают как двулетние — посев семян производят в июне — июле на разведочные гряды или в холодные парники. Всходы появляются через 2-3 недели. Сеянцы пикируют через 2-3 недели, в фазе двух настоящих листьев. В конце августа — начале сентября их высаживают на постоянное место, выдерживая расстояние между растениями 15-20 см. Зацветают молодые растения на второй год. Пересадку переносят хорошо даже в цветущем состоянии.
Лучшие растения наиболее интересных сортов можно размножить зеленым черенкованием, которое проводят с мая по июль. На черенки берут зеленые верхушки побегов с 2 - 3 узлами. Через 3 - 4 недели укореняются примерно 95 - 100% черенков. Растения, полученные в результате черенкования в мае - июне, зацветают летом или в начале осени того же года. При более позднем черенковании цветение наступает весной следующего года.
Многолетние фиалки размножают посевом свежих семян осенью в грунт. Всходы появляются весной будущего года. Можно размножать делением куста и черенками. Более трех лет культивировать без деления не рекомендуется, так как кусты сильно разрастаются, теряют компактность, величина цветков уменьшается.
Если семенные коробочки не убирать, фиалки дадут обильный самосев. Их всходы появляются тогда осенью и следующей весной. Если сеянцы своевременно рассаживать, то в саду можно иметь анютины глазки и без специальных посевов.
|
| |
| |
| МАне4ка | Дата: Вторник, 19.04.2011, 06:16 | Сообщение # 12 |
|
Генератор идей
Группа: Администраторы
Сообщений: 1646
Награды: 17
Репутация: 114
Статус: Offline
Серебряная мастерица 3 разряда
| Болезни и вредители:
Мучнистая роса. Поражаются листья, стебли, бутоны. Они покрываются белым или сероватым паутинистым налетом. Позднее появляются многочисленные черные точки плодовых тел гриба. Обычно болезнь возникает при сухой солнечной погоде с обильными росами или при внесении только азотных удобрений. Заболевание приводит к потере декоративности и сокращению сроков цветения.
Меры борьбы: сбалансированное минеральное удобрение. Опрыскивание растений через 12— 14 дней топсином-М, фундазолом БМК, морестаном. Можно также через 7—30дней опрыскать каратаном, дерозолом, фталаном, купрозаном, цинебом, кальцинированной содой с мылом, ИСО. Эффективно также опыливание молотой серой.
Пятнистости. На листьях различного вида возникают пятна. На нижних листьях они появляются во второй половине лета, потом на всем растении. При сильном поражении листья засыхают, растение слабеет. Инфекция сохраняется на растительных остатках, частично на семенах.
Меры борьбы: требуется уничтожение остатков растений, глубокая перекопка почвы, опрыскивание фундазолом, медно-мыльной и бордоской жидкостями с перерывом в 12—14 дней.
Черная ножка. Поражает основание стебля у всходов и рассады. В месте поражения стебель тем¬еет и утончается. Больные растения поникают и гибнут. Заболевание возникает при нарушении режимов температуры, влажности освещения, при загущенных посевах.
Меры борьбы: следует избегать загущения посевов и повышенной температуры и влажности. Требуется дезинфекция или замена почвы, полив почвы после посева и по всходам суспензией фундазола и сходными по действию химикатами с последующим рыхлением.
Серая гниль. Цветки покрываются серым пушистым налетом, в котором могут появиться мелкие черные плоские уплотнения. Под налетом у цветков, в верхней части цветоносов и семян появляется гниль. Развитию болезни способствуют высокая влажность воздуха, недостаток света, избыток азота.
Меры борьбы: проветривание, удаление растительных остатков, осторожный полив, использование сбалансированных минеральных удобрений, прореживание посадок. Опрыскивание растений эупареном, полимарцином, фундазолом, топсином-М, каптаном, цинебом.
Клеверная совка. Гусеницы совки объедают листья растений. Окраска гусениц от светло-зеленой до бурой, на спине темная линия, по бокам кремовая.
Меры борьбы: против молодых гусениц эффективно опрыскивание растений хлорофосом, настоем табака.
Перламутровка фиалковая. Гусеницы перламутровки объедают листья фиалок. Гусеницы черные с голубовато-белой боковой полосой. Лёт бабочек — май-июнь.
Меры борьбы: против молодых гусениц помогает опрыскивание растений хлорофосом, настоем табака.
Использование: в цветниках, бордюрах, миксбордерах, на каменистых горках, в вазах и при озеленении балконов. Душистые фиалки особенно хороши в небольших весенних букетиках. Некоторые фиалки, в том числе и душистую, используют для выгонки. С осени растения высаживают в горшки, до середины октября держат в холодном помещении, а затем вносят в холодную оранжерею с температурой 8-10 град. Когда растения тронутся в рост, их ставят ближе к свету, но дальше от источника тепла, и начинают обильно поливать, опрыскивать теплой водой. Зацветают они через месяц.
Время цветения многолетних фиалок:
Весна: алтайская, душистая, желтая, клобучковая, лабрадорская, рогатая, трехцветная.
Начало лета: желтая, клобучковая, лабрадорская, рогатая, трехцветная.
Середина лета: желтая, изящная, рогатая, трехцветная.
Конец лета — осень: душистая, изящная, рогатая, трехцветная.
Партнеры: хорошо сочетаются с примулами, арабисом, сциллами, мускари.
|
| |
| |
| МАне4ка | Дата: Среда, 20.04.2011, 08:28 | Сообщение # 13 |
|
Генератор идей
Группа: Администраторы
Сообщений: 1646
Награды: 17
Репутация: 114
Статус: Offline
Серебряная мастерица 3 разряда
| Бордюры из живых цветов
Во многих европейских странах цветники, газоны и дорожки окаймляют пёстрыми зелёными «заборчиками». Чтобы создать такой яркий и функциональный садовый бордюр на своем участке можно использовать различные растения, посадив одновременно цветы на срезку, различные пряные травы, плодовые и овощные культуры, многолетники, однолетники и кустарники.
Тенденция последних сезонов - использование в бордюрах особых декоративных качеств овощных и пряных трав. Важно уделить внимание грамотной планировке бордюра.
Для удачного создания зелёного бордюра следует придерживаться некоторых принципов. Во-первых, место для высадки обязательно нужно освободить от сорняков, если почва нуждается в удобрениях, нужно их внести. Во-вторых, семена растений можно высаживать прямо на участке, но если хочется, чтобы к весне бордюр радовал глаз свежей зеленью, необходимо заранее позаботиться о рассаде. Семена, обычно, высаживают в горшочки, и как только они подрастут и наберут достаточно сил, их можно будет отправлять в самостоятельную жизнь.
Высаживать рассаду (или семена) желательно в два ряда. Расстояние от одного растения до другого должно быть около 15 сантиметров. Чтобы создать достаточно плотный бордюр необходимо на один метр сажать от 15 до 20 растений.
«Живые» бордюры могут иметь различную форму. Ровно подстриженные растения по краю дорожки сада послужат хорошим дополнением участку в регулярном стиле. В интерьере, выдержанном в ландшафтном стиле, лучше смотрятся «живые» бордюры, не имеющие строгих очертаний. Они нуждаются в периодической обрезке, но нужно обрезать только сильно выступающие отдельные ветки.
Для создания живых бордюров в саду могут использоваться самые разные растения, важно, чтобы они были компактными и покрывали землю плотным ковром. Вдоль дорожек и ступеней красиво смотрится песчанка горная - это растение с ярко-зелёной листвой и белыми цветами, появляющимися весной. Можно вдоль дорожек высадить ясколку, которая цветёт всё лето и имеет небольшие жёсткие серебристые листочки. Также дорожки можно обрамить вьюнками с серебристой листвой и белыми цветами. Для создания бордюров используются также бархатцы, вербена, агератум, очиток и другие многолетники.
Одним из видов зелёного бордюра является рабатка. Привычный бордюр сооружается из низкорослых растений одного вида, рабатка отличается большей шириной (до 1,5 м) и пестротой. Для сооружения рабаток используются одновременно несколько видов растений, их высаживают в соответствии с выбранным узором. Рабатка может состоять из полос, прямоугольников, треугольников, зигзагов. Сочетания цветов в рабатке могут быть разными, начиная с контрастных и заканчивая сочетаниями разных оттенков одного цвета.
При создании рабатки можно широко использовать свою фантазию. К примеру, её можно сделать разноуровневой, если посреди грядки посадить высокие растения, а потом обрамить их по краям более низкорослыми.
Создавая «живой» бордюр, необходимо помнить, что его ширина должна быть не более полуметра, а высота от 30 до 40 сантиметров, чтобы он не затмевал своими объёмами клумбу и не вылезал на дорожку. Для этих целей используют низкорослые однолетники, многолетники, а также невысокие кустарники.
Отличаются долговечностью бордюры из лапчатки даурской. Высота её не больше 50 сантиметров, прекрасно растёт на солнечных и сухих участках. Лапчатка отлично зимует. Спокойно переносит обрезку, и всё лето радует всех белыми цветами.
Из кустарников для создания садового бордюра подходит карликовая спирея. Хорошо себя чувствует на любых почвах, любит солнце. Цветёт до середины июля.
Те садоводы, кто ценит пряные ароматные травы, могут создать бордюр из мяты, душицы или петрушки. Такие «оградки» смотрятся красиво, но самое приятное, что их можно использовать при готовке. Для этих целей подойдёт мята. Разные виды мяты имеют различную окраску и аромат. Это растение активно разрастается. Чтобы бордюр из пряностей оставался в нужных «рамках», растения следует высадить в горшки, которые затем вкопать по требуемому периметру. Потом просто нужно вовремя проводить стрижку.
|
| |
| |
| МАне4ка | Дата: Среда, 20.04.2011, 08:30 | Сообщение # 14 |
|
Генератор идей
Группа: Администраторы
Сообщений: 1646
Награды: 17
Репутация: 114
Статус: Offline
Серебряная мастерица 3 разряда
| Из двух вариантов петрушки (листовой и корневой) приемлемым для бордюра выбором будет листовая. Бордюр будет более плотным, если выбрать не обыкновенную листовую петрушку, а кудрявую.
Из однолетников для создания бордюров подходят кохия и гомфрена. Кохию также
называют летним кипарисом: кусты шаровидной формы с большим количеством узких листьев. Это растение лучше растёт в рыхлой почве, несырой и некислой. Не особо требовательна к почвам и гомфрена, её лучше высаживать рассадой после весенних заморозков.
Чтобы сохранить зелёный бордюр как можно дольше используют многолетние травянистые растения. Для этого подойдёт медуница – на одном месте она будет расти много лет, а это значит, что бордюр из года в год будет выглядеть великолепно. Тем более медуница начинает очень рано и отлично чувствует себя в слегка затенённых местах.
Зелёные бордюры в отличие от бордюров из твёрдых материалов смотрятся более естественно и придают садовому участку лёгкость и изящество. Но чтобы они по-настоящему украсили ваш сад, и стали изюминкой ландшафтного дизайна, а не смотрелись чужеродно, «живые» бордюры обязательно должны сочетаться с общим стилем участка.
|
| |
| |
| МАне4ка | Дата: Пятница, 14.09.2012, 05:42 | Сообщение # 15 |
|
Генератор идей
Группа: Администраторы
Сообщений: 1646
Награды: 17
Репутация: 114
Статус: Offline
Серебряная мастерица 3 разряда
| Как посадить голубую ель?
Все чаще участки за городом приобретаются не только для того, чтобы выращивать овощи и фрукты. Дача рассматривается как место, где можно отдохнуть, попробовать себя в роли ландшафтного дизайнера, набраться сил и здоровья.
Высаживать на садовом участке хвойные деревья сейчас очень модно, поэтому многих дачников интересует то, как посадить голубую ель, примется ли сосна и насколько подходящим будет климат, например, Подмосковья, для выращивания кедра. Наиболее декоративна из всех перечисленных хвойных деревьев голубая ель, поэтому именно ее чаще всего высаживают на участках.
Теоретически голубую ель можно вырастить из семени, однако здесь очень высока вероятность получения растений не с голубой, а с обычной зеленой хвоей. Тем не менее какая-то часть всходов унаследует признаки материнского растения. Если у вас нет возможности приобрести саженец, попробуйте вырастить дерево из семени. Для этого посейте семена, взятые из созревших шишек, в ящик с песком. Когда они взойдут, вы сможете отобрать сеянцы с признаками голубой ели. Они будут видны сразу, как только появятся первые иголочки.
Намного эффективнее другой способ – черенкование, но он слишком трудоемок и долог, поэтому дачники предпочитают покупать готовые саженцы, выращенные в питомниках. Высаживая голубую ель, очень важно выбрать для нее правильное место. Надо учитывать, что дерево это светолюбивое, к тому же, оно сильно разрастется. В первые годы после посадки ель растет медленно, зато потом набирает темп и ежегодно вырастает ввысь не менее, чем на метр. Остановить рост ели можно регулярным отламыванием верхушки, тем не менее, отводя место под голубую ель, учитывайте ее размеры.
Очень эффектно смотрятся живые изгороди из голубых елей. И летом, и зимой они надежно укроют ваш участок от взглядов прохожих. Они задержат пыль с дороги и станут настоящим украшением участка. Высаживая ели в ряд, между растениями оставляют расстояние не менее полутора метров. Не стоит отгораживаться живой изгородью из елей от соседей, так как взрослые деревья дадут густую тень, что может помешать владельцам близлежащего участка реализовать свои планы на использование земли.
|
| |
| |
